唐代服饰妆靥设计范文
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[论文摘要]唐代是中国封建社会服饰妆靥文化的鼎盛时期，它为华夏文化史留下了浓墨重彩的一笔。文章分析唐代服饰妆靥繁华的基础条件，梳理唐代服装、头部装饰的种类、特点，从艺术方面窥见盛唐大国风范。
人类最初赤身裸体地在森林里穿行，后来学会用树叶、兽皮做衣服保暖，随着征服改造自然能力的提高萌生了审美意识。爱美之心人皆有之，越来越精致的衣服及其丰富的装饰物反映出社会进步和人类的审美时尚，这在唐代服饰妆靥文化中体现得尤其明显。
一、唐代服饰妆靥繁华的基础条件
唐代被称为一个“万国衣冠拜冕旒”的王朝，我们仅从唐代丝绸的生产和消费能力就可以了解服饰奢华的物质基础。赵丰在《唐代丝绸与丝绸之路》一文中研究唐朝官方贡赋，发现丝织品产量是空前的，人均消费量也很高。仅天宝某年官方的庸调丝绸收入量就达740余万匹，而当时仅课丁户的产丝量即为8484吨，人均耗丝量0.16公斤。[1]而且所用的产品不乏“齐纨鲁缟，蜀锦楚练，越罗吴绫”等各地的优秀丝绸。关于衣服成品，唐诗中多有描写服装华丽宽大和修长的句子，如白居易《和梦游春诗一百韵》:“风流薄梳洗，时世宽妆束。袖软异文绫，裾轻单丝縠。裙腰银线压，梳掌金筐蹙。带襭紫蒲萄，袴花红石竹。”[2]元稹《叙诗寄乐天书》:“近世妇人，晕淡眉目，绾约头髻，衣服修长之度及匹配色泽，尤剧怪艳。”[3]根据现存的唐代墓室壁画和敦煌壁画，初唐至盛唐早期的服饰，无论民间还是宫廷服饰都较为窄小简朴，从盛唐中期至晚唐服饰愈加宽大，头饰、配饰愈加繁复。综合起来看，唐朝一代面料织造精巧，造价昂贵；面料使用铺张，服装宽大；首饰珠宝繁多。
二、华丽宽大的服装
唐代妇女服饰花样繁多，五光十色，具有艳丽、华美、自由、潇洒的艺术风格。通过这些服饰展现女性秀美丰满的姿韵，洋溢着积极健康、雍容华美的气息。
女性裙装袒露，展示人体美，被当时诗人称之为“时世妆”，后世将它视为唐代服饰文化的主流。这种袒胸大袖衫襦是贵族妇女在庭院散步、采花、捉蝶、戏犬时常穿的服装式样。该服装袒露半胸，大袖，对襟衫，长裙，肩披批帛，饰有织纹和绣纹。裙腰高度接近乳部，以大带系结，大胆地夸张了女子的胸部，犹如现在朝鲜妇女所穿的裙，上短下长，面料一般是纱罗织品。所谓唐代妇女服饰“绮罗纤缕见肌肤”，即仅以轻纱蔽体，这种装束体现了唐代文化开放的特点。裙子的色彩多以绯、紫、黄、青等色彩为主。据说杨贵妃最爱穿一种郁金香草染成的黄裙，色泽鲜艳，且发出馥郁的清香。上有所好，下有所效，这种黄裙逐渐在宫室嫔妃、官宦贵族女子中流行。唐朝诗人李商隐的诗句“折腰多舞郁金裙”就说明了这一点。普通女子的裙装也腰高至胸部，半袒化，裙长可拖地，并且造型瘦俏。从现存唐代壁画中可以看到女子穿裙衫时亭亭玉立的秀美形象。
在唐代绘画或陶俑等艺术遗存物中都可以见到妇女穿着窄袖的衣服，袒着胸口，露出半只臂膊，系着束到乳房以上的长裙。在她们的肩背上还披着一条长长的披巾，它就是“帔帛”。敦煌莫高窟许多唐代女供养人形象上都有帔帛，除此之外陕西乾县永泰公主墓壁画及石椁线刻画宫女图，周昉所作《簪花仕女图》、张萱所作《虢国夫人游春图》、唐人的《宫乐图》也画出了帔帛的各种花色和披戴的方式。帔帛两端垂在臂旁，有些一头垂得长些，一头垂得短些。有时把帔帛两头用手捧在胸前，长度可垂至膝下。有时把右边一头固定束在裙子系带上，左边一头由前胸绕过肩背，搭着左臂下垂。有时把披在两肩膀的垂端凑在胸前，好像穿着一件马甲。从战国秦汉到东晋，妇女服装常常做成长袖或飞动的带饰，用来美化妇女柔美轻盈的身姿。帔帛正是发展了传统服饰艺术以虚代实、以动育静的艺术法则，吸入西域服饰的特点为我所用，使汉民族服饰更加丰富。女着男装，胡服盛行，这是唐代服饰的一个奇观。盛唐时期，来自西域服饰的影响十分明显，这和数量巨大的异域人士留居中国有关。代宗时，“先是回纥留京师者常千人，商胡伪服而杂居者又倍之。”[4]“天宝初，贵游士庶好衣胡服，为豹皮帽，妇人则簪步摇，衩衣之制度，衿袖窄小。识者窃怪之，知其戎矣。”女子喜着男装，主要是男子常服戎装与半臂，戎装即头戴软脚幞头，身穿翻领或圆领胯袍，腰间系蹀躞带，下穿小口裤，脚穿黑、红皮革靴或锦履。半臂，即半袖短身衣。女着男装大概受胡服的启发，因胡人本就男女同装，而更为深刻的社会原因则离不开大唐经济富足、国家极度昌盛而衍生出的宽厚与开放。此时胡服的领、袖和下摆处有锦边装饰，硬边衬襟，折领式圆领窄袖，头戴高顶毡帽，系束带且其上有多种饰物，下身穿戴精细的小口裤，脚穿考究的鞋子。
唐代男子除政府官员按制度穿用规定花色的官服之外，达官贵人和平民百姓日常生活服装的图案花式很少受到限制，概括起来大体有联珠团窠纹、宝相花纹、瑞锦纹、散点式小簇花、小朵花、穿枝花、鸟衔花草纹、狩猎纹、几何纹等几大类。加之布料、图案的色彩变化多端，可谓异彩纷呈。
三、丰富的头部装饰
从艺术效果来看，服装必须与头部的装饰造型相协调才能产生总体格调，因此唐时妇女对头部的装饰十分重视。西安开元六年（公元718年）韦顼墓和永泰公主墓石椁线刻画，西安武氏圣历元年（公元698年）独孤思贞墓女俑，咸阳唐景龙四年（公元710年）薛氏墓壁画，西安唐开元二十八年（公元740年）杨思勖墓女俑，敦煌130窟唐开元五年至十四年（公元746年至755年）壁画都督夫人太原王氏供养像，西安唐开元十一年（公元723年）鲜于庭诲墓女俑，还有唐代绘画如《簪花仕女图》、《捣练图》、《虢国夫人游春图》、《宫乐图》等，都保留了大量唐代妇女发型的形象资料。流传至今的诸多文献资料也记载了唐髻众多式样，有倭堕髻、螺髻、反绾髻、半翻髻、惊鹄髻、双鬟望仙髻、抛家髻、乌蛮髻、盘桓髻、同心髻、交心髻、拔丛髻、回鹘髻、归顺髻、闹扫妆髻、反绾乐游髻、丛梳百叶髻、高髻、低髻、凤髻、小髻、侧髻、囚髻、偏髻、花髻、云髻、双髻、宝髻、飞髻等。在各种发式上插戴簪、钗、金叶、银篦、珠玉、宝石及鲜花，簪、钗质地有玳瑁、牙质、玉、翡翠、翠羽、金、银、铜等，既承袭前代遗风，又有锐意创新，从一个侧面透露出时代的活力。
唐代妇女面部化妆，一般是敷铅粉、抹胭脂、涂鹅黄、画黛眉、点口脂、描面靥、贴花钿。铅粉古称粉锡或铅华，夏商时已经出现，为我国古老的化妆品。汉以前胭脂主要产于河西走廊焉支山，主要原料为红蓝花。汉武帝击败匈奴后，红蓝花开始在内地大量种植。唐代妇女用青黑色颜料将眉毛画浓，叫做黛眉，描成细而长的叫蛾眉，粗而宽的叫广眉。面靥原是用来掩饰面颊上的斑痕的，后和贴花钿都作为妇女面部的装饰。
总的说来，唐代是中国封建社会服饰妆靥文化的鼎盛时期，它上承历史冠服制度的源头，下启后世冠服制的径道，为华夏文化史留下了浓墨重彩的一笔。衣料质地考究、造型雍容华贵、装扮配饰富丽堂皇等特点充分展现了大唐平等容物、广收博采、青春自由的大国风范。
参考文献
[1]赵丰，唐代丝绸与丝绸之路[M]，陕西，三秦出版社，1992
[2]林德保.详注全唐诗[M]，大连，大连出版社，1997
[3]清·董诰，全唐文[M]，上海，上海古籍出版社，1990
[4]宋·司马光，资治通鉴，文渊阁四库全书[M]，上海，上海古籍出版社，1987
